Salut
Attention !
Les mesures (hauteur longueur) d'un cadre se prennent "virtuellement" si le cadre est sloping c'est-à-dire si le tube du haut est non horizontal.
Pour la longueur, tu dois placer horizontalement ton mètre du point de rencontre des axes du tube du haut et du tube de direction, jusqu'à la rencontre entre l'horizontale et l'axe de la tige de selle, comme si le cadre était un cadre droit et ne surtout pas mesurer réellement la longueur du tube du haut qui n'étant pas horizontal sera plus court que l'horizontale qui est la réelle valeur de la longueur du cadre.
Pour la hauteur, de l'axe du boitier de pédalier au même point d'intersection entre l'horizontale et l'axe de la tige de selle. La hauteur réelle du tube de selle est plus courte sur un cadre sloping et n'est donc pas à prendre en considération, et de plus cette différence n'est pas la même selon la taille et le degré de sloping.
Regarde ici, et cherche à mesurer les dimensions nommées longueur virtuelle et hauteur virtuelle :
Geometrie-cadre-ajouts.gif (127,9 Ko)
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Et re-attention ! Certains fabricants indiquent la taille réelle du tube de selle, d'autres la taille virtuelle. D'où l'intérêt de mesurer soit-même ou de consulter le site du fabricant... ...mais quand le vélo en vente est exactement celui décrit sur le site, souvent les géométries peuvent changer d'une année sur l'autre alors que le nom reste le même.
Bien entendu, s'il te faut un 56, c'est un 56 en cadre droit et donc en valeurs "virtuelles". En bref, les valeurs réelles qui déterminent la longueur et la hauteur du cadre ne sont pas celles que donnent la mesure des tubes.
Parmi les autres dimensions importantes, il faut tenir compte de la hauteur du tube (douille) de direction, qui déterminera (avec la longueur) la position plus ou moins couchée du cycliste. Un vélo de champion aura, à taille équivalente, une douille de direction plus courte qu'un vélo de cyclotouriste. À prendre en considération, sinon il faudra ajouter des entretoises sous la potence, chose qui rend le vélo moins stable et change la position, l'équilibre.
La longueur de potence ne change pas les dimensions d'un cadre, c'est une très courte variable d'ajustement si on désire un cadre qui n'est pas vraiment adapté pile poil à sa morphologie. Disons que changer d'1/2 à 1 cm de plus ou de moins la longueur de potence standard selon la taille, c'est limite, plus c'est que le vélo n'est pas adapté au cycliste.
Mathématiquement, au plus la hauteur de la douille de direction augmente, au plus la projection sur l'horizontale de la position du cintre recule, et cette projection détermine la position du cycliste par rapport au vélo et donc l'équilibre, le comportement. Comme la hauteur de la douille (à modèle égal) est fonction de la hauteur de cadre, la longueur de potence est obligatoirement fonction de la taille du cadre si l'on veut que le comportement d'un vélo soit le même dans les différentes tailles disponibles. Un vélo en grande taille avec une potence courte sera moins stable et pourra même devenir dangereux en descente.
Le plus simple pour toi, c'est de te servir de la formule basique de hauteur d'un cadre selon ton entre jambe (EJ*0.66) et de vérifier que la hauteur et la longueur du cadre (en mesures virtuelles) soient très proches de cette valeur à 1 cm près. Comme tu ne sais pas (premier vélo) si tu apprécieras un vélo long, court, vif ou pépère, tu seras dans la moyenne des cadres qui peuvent te convenir, et pour le prochain (dans un ou 2 ans ... ou pas) tu affineras. Seuls ceux qui font du vélo de puis 5 ou 10 ans connaissent exactement leurs cotes, notamment la mesure selle-cintre, ou la position du boitier de pédalier. Là, ok, une super étude posturales peut les aider, mais pour le quidam quasi débutant, la correspondance entrejambe - hauteur et longueur de cadre c'est déjà très bien. Après il faut apprendre à régler la hauteur et le recul de selle, la position du cintre, et pratiquer car entre chaque réglage il faut tester sur quelques dizaines ou centaines de km.
L'important est de garder la tête froide et le mètre actif, et de ne pas sauter sur le premier vélo pas cher et attirant sans être sûr qu'il sera adapté.
