[KingCarl1983]

Bonjour à tous

D'abord une petite présentation :

Sylvain, 45 ans qui a décidé de se remettre au vélo. J'ai pas mal roulé quand j'étais jeune (entre 15 et 23) mais avec des vélos non adaptés (VTT puis VTC d'entrée de gamme) utilisés à 95% sur route.

L'objectif serait de trouver un vélo me permettant de faire 2000 à 3000 km/an avec des sorties de 1 à 4 heures sur parcours relativement plat.

1ère question :

Etant relativement lourd (entre 90kg à la fin de l'hiver et 85kg à la fin de l'été), y a t-il des précautions à prendre ou des choix à privilégier ?

2e question :

Certaine marque donne la taille de leur vélo en chiffres 52,54,56... d'autre en lettres M,L,XL... : quelle est la correspondance entre les deux ?

Ce message a été modifié par KingCarl1983 - 12 mars 2016 à 09h53.

[Crashdent]

Salut Sylvain,

A mon avis beaucoup de tes choix vont surtout dépendre de ton budget ... Un vélo à 1000€ c'est pas pareil qu'un vélo à 4000€.

N'hésite pas à regarder du coté des vélo d'occasion, il y a toujours de bonnes affaires qui se présentent.


Pour répondre à ta premier question, je dirais qu'il faut faire attention à la qualité des roues. Si au début ça n'a pas beaucoup d'importance, en progressant et en développant tes capacités il te faudra des roues qui résistent à ton poids et à toute la puissance que tu va développer pour emmener ce poids. ^^

Pour moi c'est la qualité des rayons qui va jouer le plus, sur ce schéma tu vois les deux types de rayons, et ce sont ceux qui sont coudés (à gauche) qu'il vaut mieux éviter :



Pour ta deuxième question, cela dépend des marques ! Par exemple je roule sur un 56 mais suivant les marques ça correspond à un L ou à un M ! Il faut donc bien regarder la géométrie du vélo pour être sur de la taille qui nous convient le mieux ! >_^


En espérant que tu trouve le vélo qu'il te faut, bonne route !

[KingCarl1983]

Merci pour ces premières réponses.

Pour l'occasion, j'y ai pensé : cela fait quelques jours que je regarde les annonces sur LBC et trocvélo.

Pour mes voitures, j'ai toujours acheté de l'occasion et j'ai jamais été déçu. Par contre pour un vélo, vu que je n'y connait pas grand chose, cela me semble beaucoup plus compliqué !

Concernant ta remarque sur le budget, que peut faire un vélo à 4000 € que ne peut pas faire un vélo à 1000 € ?

3e question :

Les constructeurs donnent toutes les dimensions de leurs vélos en fonction de la taille du cadre mais seulement un seul poids ou plutôt une seule masse.

A quoi correspond cette masse, à la taille de cadre la plus petite ou à la taille intermédiaire ?

Un vélo qui fait 8 kg dans la plus petite taille, fera environ quelle masse dans la plus grande taille de cadre ?

[Crashdent]

KingCarl1983, le 12 mars 2016 à 15h38, dit :

Par contre pour un vélo, vu que je n'y connait pas grand chose, cela me semble beaucoup plus compliqué !

C'est vrai que pour un premier vélo il vaut mieux passer par un magasin, chez Tro**elo par exemple. Les vélocistes font souvent des promo ou des occaz aussi avec les vélo de la marque qu'ils distribuent.

Mieux vaut donc te déplacer en personne pour profiter des conseils, ça te donnera une idée plus clair de ce que tu recherche.

KingCarl1983, le 12 mars 2016 à 15h38, dit :

Concernant ta remarque sur le budget, que peut faire un vélo à 4000 € que ne peut pas faire un vélo à 1000 € ?

Aller plus vite tout en étant plus confortable. Les jambes restent le moteur principale, mais les vélos haut de gamme sont super agréables quand même.

KingCarl1983, le 12 mars 2016 à 15h38, dit :

A quoi correspond cette masse, à la taille de cadre la plus petite ou à la taille intermédiaire ?

En générale c'est plutôt l’intermédiaire, mais comme tous n'ont pas la même taille "intermédiaire" la encore c'est du cas par cas.

KingCarl1983, le 12 mars 2016 à 15h38, dit :

Un vélo qui fait 8 kg dans la plus petite taille, fera environ quelle masse dans la plus grande taille de cadre ?

Pas tellement plus, peut être 300 ou 400g de différence. Vu que tout les autres éléments sont identiques et qu'ils représentent 80% du poids total du vélo. ^^

Ce message a été modifié par Crashdent - 12 mars 2016 à 16h51.

[KingCarl1983]

Crashdent, le 12 mars 2016 à 16h51, dit :

Pas tellement plus, peut être 300 ou 400g de différence. Vu que tout les autres éléments sont identiques et qu'ils représentent 80% du poids total du vélo. ^^

La taille du cintre, de la potence et des manivelles n'est fonction pas de la taille du cadre ?

Ce message a été modifié par KingCarl1983 - 12 mars 2016 à 18h00.

[Crashdent]

Pour ce que ça change ^^ La encore on est sur quelques grammes tout au plus.

[KingCarl1983]

Crashdent, le 12 mars 2016 à 16h51, dit :

Aller plus vite tout en étant plus confortable. Les jambes restent le moteur principale, mais les vélos haut de gamme sont super agréables quand même.

Est ce que ce n'est pas contradictoire ?

[Crashdent]

Tout est dans le dosage. Un vélo confortable évite de se fatiguer sur une route de mauvaise qualité. Un vélo nerveux donne clairement envie d’accélérer sur les portions qui nous conviennent.

Un vélo haut de gamme essai au maximum de combiner ces deux aspects. Le défis c'est de trouver le bon équilibre entre ta pratique, ton niveau, ton physique et la rigidité du vélo.

Pour les vélo de route carbone on trouve 3 grandes familles : Endurance, Grimpeur, Sprinter. Chacun mettant en avant de rapport confort/nervosité qui convient mieux suivant ta pratique.

Vu que tu es dans le choix d'un premier vélo, peut être que l'alu te conviendra mieux.

[KingCarl1983]

Le confort c'est la filtration des vibrations de la route mais c'est aussi la position sur le vélo.

Et sauf erreur de ma part, plus la position du buste est horizontale, plus la résistance aérodynamique est faible mais plus la position est inconfortable.

[Crashdent]

Moi je ne trouve pas qu'une position plus basse soit inconfortable, elle demande un peu plus d’entrainement et tonus musculaire.

Pour la gestion de la fatigue, oui quand on a pas l'habitude, une position basse ça peut fatiguer.

Je suis pas un expert en étude posturale, pour vraiment coller au mieux à ton physique tu devra surement en passer par un magasin. Moi je pourrais pas t'apprendre grand chose de plus.

[KingCarl1983]

Il est évident que dans la notion de confort a aussi une part de personnel et de subjectif.

Cependant toutes les géométries typées "confort" des fabricants sont des vélos à position plus relevés :

Spécialized Roubaix, Trek Domane, Cannondale Synapse, Lapierre Sensium....

[KingCarl1983]

Il est évident que dans la notion de confort a aussi une part de personnel et de subjectif.

Cependant toutes les géométries typées "confort" des fabricants sont des vélos à position plus relevés :

Spécialized Roubaix, Trek Domane, Cannondale Synapse, Lapierre Sensium....

[loz]

Crashdent, le 12 mars 2016 à 11h04, dit :

Pour moi c'est la qualité des rayons qui va jouer le plus, sur ce schéma tu vois les deux types de rayons, et ce sont ceux qui sont coudés (à gauche) qu'il vaut mieux éviter :[...]

Et pourquoi donc ???
Je suis de mon côté convaincu que la qualité première d'une roue est son montage (homogénéité des tensions, etc.), hélas c'est totalement impossible à détecter à l'œil.

[KingCarl1983]

loz, le 13 mars 2016 à 18h35, dit :

Et pourquoi donc ???
Je suis de mon côté convaincu que la qualité première d'une roue est son montage (homogénéité des tensions, etc.), hélas c'est totalement impossible à détecter à l'œil.

"Le simple fait de s'assoir sur son vélo compresse les rayons et donc plus l'utilisateur est lourd plus la roue sera "molle", ce qui est complétement inhibé par un rayon droit avec un très large choix de moyeux et de rayons à un prix très raisonnable.

On va bien évidemment pouvoir constater qu'un rayon coudé sera mons rigide qu'un "droit" au niveau de l'accroche du rayons.

Lorsqu'on va exercer une force latérale sur la roue le rayon coudé va, de par son élasticité, s'ouvrir et se décaler vers les patins de frein ce qui provoque une perte de rigidité conséquente que l'on retrouve également lors de la phase de traction ou de la phase de freinage, le "coude" s'ouvre et créé une perte de rigidité et donc un flottement s'installe.

Le tirant droit n'a pas de perte lors de la phase lattérale et a beaucoup moins cet effet d'écrasement dû à la traction et du freinage.

Il est beaucoup moins cassant à la base et est mécaniquement plus efficace"

ICI

[Crashdent]

KingCarl1983, le 13 mars 2016 à 18h29, dit :

Il est évident que dans la notion de confort a aussi une part de personnel et de subjectif.

C'est vrai, c'est pour ça que toi seul peut déterminer le type de vélo qu'il te faut ... Si tu cherche la vitesse, ou la montagne ou encore les grandes balades du dimanche.

KingCarl1983, le 13 mars 2016 à 18h58, dit :

Il est beaucoup moins cassant à la base et est mécaniquement plus efficace

Je confirme l'aspect cassant ! Je flinguais facilement mes rayons coudés sur ma première paire de roue, et depuis que j'ai changé pour des rayons droits je suis aux anges.

[loz]

KingCarl1983, le 13 mars 2016 à 18h58, dit :

"Le simple fait de s'assoir sur son vélo compresse les rayons et donc plus l'utilisateur est lourd plus la roue sera "molle", ce qui est complétement inhibé par un rayon droit avec un très large choix de moyeux et de rayons à un prix très raisonnable.

Quel verbiage pseudo-mécanique (hors montages spéciaux, un rayon ne se compresse pas) !

Citation

On va bien évidemment pouvoir constater qu'un rayon coudé sera mons rigide qu'un "droit" au niveau de l'accroche du rayons.

Un rayon n'a pas besoin d'être rigide (au passage on dit raide en mécanique), il fonctionne comme un ressort, et purement en tension.

Paroles d'un passionné qui a bouffé des livres et des urls sur la question, et qui a un certain nombre de montages de roues à son actif.

Ce message a été modifié par loz - 14 mars 2016 à 19h36.

[KingCarl1983]

loz, le 13 mars 2016 à 20h30, dit :

KingCarl1983, le 13 mars 2016 à 18h58, dit :

"Le simple fait de s'assoir sur son vélo compresse les rayons et donc plus l'utilisateur est lourd plus la roue sera "molle", ce qui est complétement inhibé par un rayon droit avec un très large choix de moyeux et de rayons à un prix très raisonnable.

Quel verbiage pseudo-mécanique (hors montages spéciaux, un rayon ne se compresse pas) !

Citation

On va bien évidemment pouvoir constater qu'un rayon coudé sera mons rigide qu'un "droit" au niveau de l'accroche du rayons.

Un rayon n'a pas besoin d'être rigide (au passage on dit raide en mécanique), il fonctionne purement en tension, comme un ressort.

Paroles d'un passionné qui a bouffé des livres et des urls sur la question, et qui a un certain nombre de montages de roues à son actif.

Je ne connais pas grand chose en matière de vélo et strictement rien du tout concernant les roues de vélos.

Je ne peux donc pas débattre de la question avec toi!

[Crashdent]

N'étant pas un spécialiste des roues artisanales je ne me lancerai pas non plus dans les détails techniques, cependant j'ai bien l'impression que vous parlez de la même chose.

loz, le 13 mars 2016 à 20h30, dit :

Un rayon n'a pas besoin d'être rigide (au passage on dit raide en mécanique), il fonctionne purement en tension, comme un ressort.

Comme un ressort : donc tension et compression, un ressort ça s'étire et ça se comprime.

loz, le 13 mars 2016 à 20h30, dit :

Quel verbiage pseudo-mécanique (hors montages spéciaux, un rayon ne se compresse pas) !

Rayons qui ne se compressent pas ... tu te contre-dit la.

Rigide, raide ... Constante de raideur quoi ...

@Sylvain n'hésite pas à nous dire que ce tu a trouvé comme vélo et s'il te convient

Ce message a été modifié par Crashdent - 14 mars 2016 à 09h59.

[loz]

Crashdent, le 13 mars 2016 à 22h48, dit :

Comme un ressort : donc tension et compression, un ressort ça s'étire et ça se comprime.

Un ressort à spires non jointives peut se comprimer, mais pas tous les ressorts.

Citation

Rayons qui ne se compressent pas ... tu te contre-dit la.

J'ai corrigé ma phrase pour lever l’ambiguïté.

Citation

Rigide, raide ... Constante de raideur quoi ...

Je ne relève pas l'approximation quand elle est utilisée par un forumeur, je l'ai utilisée et elle m'échappe peut-être encore parfois.
Mais quand un pro se targue de faire une leçon de mécanique, a fortiori si elle contredit l'état de l'art, c'est inacceptable.

On en avait déjà discuté de l'intérêt (hypothétique) des rayons droits sur ce même forum : http://forum.veloder...es-artisanales/

Ce message a été modifié par loz - 14 mars 2016 à 19h46.

[Crashdent]

Loin de moi l'idée de lancer de grand débat sur la question, mais je trouve le discours un peu étrange.

Tout les matériaux du monde se déforment sous l'effet d'une contrainte, même si cela ne se voit pas à l’œil nu.

Si un rayon supporte le poids d'un cycliste alors il est forcément soumis à une contrainte de pression.

Je n’émet pas de jugement sur les "performances" des rayons coudés au niveau mécanique, mais l’intérêt des rayons droits il est juste clair comme de l'eau de roche pour moi.

Ce message a été modifié par Crashdent - 14 mars 2016 à 21h37.

[KingCarl1983]

Pour en revenir au sujet

4e question

Vers quelle marque se tourner ?

Je pensais qu'il avait une dizaine de constructeur de vélos, il y en a surement 10 ou 20 fois plus.

Sachant que les géométries sont globalement identiques, qu'ils sont montés avec les pièces des même équipementiers qu'elles sont les différences entres les marques ?

[loz]

Crashdent, le 14 mars 2016 à 21h21, dit :

Si un rayon supporte le poids d'un cycliste alors il est forcément soumis à une contrainte de pression.

Justement, non, comme un rayon est tendu avec une force équivalente à grosso modo 100kg, que tu as environ 10 rayons en haut de ta roue, et 10 en bas, il suffit que tes rayons du haut soit sur-tendus de 10kg et ceux du bas sous-tendus de 10kg et hop tu peux porter 100kg. Les rayons ne sont alors jamais en compression toujours en tension, avec des variations raisonnables de cette tension. (C'est hyper schématique et bourré d'approximation, mais les ordres de grandeur sont là). T'as déjà tenu un rayon non monté en main ? Ça tient rien comme compression (flambage), un rayon plat est à peine plus rigide qu'un spaghetti al dente.

Citation

Je n’émet pas de jugement sur les "performances" des rayons coudés au niveau mécanique, mais l’intérêt des rayons droits il est juste clair comme de l'eau de roche pour moi.

Et comme de l'huile de roche pour moi...

[Crashdent]

loz, le 14 mars 2016 à 22h14, dit :

Justement, non, comme un rayon est tendu avec une force équivalente à grosso modo 100kg, que tu as environ 10 rayons en haut de ta roue, et 10 en bas, il suffit que tes rayons du haut soit sur-tendus de 10kg et ceux du bas sous-tendus de 10kg et hop tu peux porter 100kg. Les rayons ne sont alors jamais en compression toujours en tension, avec des variations raisonnables de cette tension. (C'est hyper schématique et bourré d'approximation, mais les ordres de grandeur sont là). T'as déjà tenu un rayon non monté en main ? Ça tient rien comme compression (flambage), un rayon plat est à peine plus rigide qu'un spaghetti al dente.

La tension des rayons compensent le poids (à condition qu'il soit assez tendu). Mais il y a un autre facteur dans l'histoire, c'est la force de traction liée à l'accélération.

Le problème c'est que des rayons trop tendu vont fragiliser les coudes. A contrario des pas assez tendu ne vont pas compenser le poids.

Et voila surement la raison principale pour laquelle je détruit des rayons coudés facilement (Moi + vélo + bidon = 110kg).

[loz]

Crashdent, le 14 mars 2016 à 23h00, dit :

Le problème c'est que des rayons trop tendu vont fragiliser les coudes. A contrario des pas assez tendu ne vont pas compenser le poids.

Effectivement, le cintrage va fragiliser un peu le rayon au niveau du coude, mais un rayon honnête résiste à ~200kg, contrainte qu'il n'atteindra jamais, puisque le trou de jante cédera avant.

Par contre si tu casses des rayons, c'est pas qu'ils sont trop tendus (on fait à peu près le même poids), c'est au contraire qu'ils ne le sont pas assez. C'est une casses par fatigue parce que le métal n'aime pas du tout les cycles tension/absence de tension.

Pour les curieux anglophones je conseille The Bicycle Wheel de Jobst Brandt, il explique tout ça très bien.

[KingCarl1983]

Comme il y a des experts en rayons par ici, il y a peut peut être des experts en cadre!

5e question :

Quel est l'avantage d'un cadre carbone par rapport à un cadre alu + fourche carbonne ?

Le poids ? 400 grammes de différence entre deux vélos à l'équipement identique, en sachant que le total (vélo + cycliste) va approcher du quintal et que le vélo sera utilisé sur parcours plat ou légèrement vallonné.

Ne serait il pas judicieux de partir plutôt ur un cadre alu et d'investir la différence de prix, dans de bonnes roues ?

Ce message a été modifié par KingCarl1983 - 15 mars 2016 à 20h47.

[loz]

En théorie, le composite carbone permet de mettre de la raideur ou de la souplesse là où on veut, ça permet donc d'avoir du confort et de la performance.
En pratique, ça dépend surtout du modèle, et je te déconseille un cadre trop raide pour ta puissance, tu vas perdre en confort et en performance.

[Crashdent]

Le problème d'un cadre pas assez raide c'est qu'il fini par devenir un boulet quand tu commence à développer de la puissance.

J'en ai fait les frais sur un modèle "endurance" qui était 100 fois trop mou pour moi.

Perso je suis un partisan des cadres alu/fourche carbone + bonne roues. En effet une bonne paire de roues transforme complétement le comportement du vélo. Et il vaut mieux un cadre de bonne facture avec de bonnes roues, plutôt qu'un cadre haut de gamme complétement bridé par une paire de roue indigne. ><

Les parcours plat et/ou légèrement vallonné permettent de mettre du braquet assez facilement et un cadre typé "promenade" risque de ne pas te plaire.

[loz]

Crashdent, le 15 mars 2016 à 22h40, dit :

Le problème d'un cadre pas assez raide c'est qu'il fini par devenir un boulet quand tu commence à développer de la puissance.

Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut d'abord estimer ses besoins, en fonction de sa force, et de son style de pédalage. Perso, même si je ne suis pas si peu puissant, je roule plutôt comme un métronome à fréquence élevée, il ne me faut surtout pas un cadre trop raide, je n'en ai eu qu'un de trop souple de toute ma vie...

[Crashdent]

Avec des grand gaillards comme nous, dés qu'on se met en danseuse c'est notre propre poids qui applique le couple.

Forcément le cadre va subir autre chose que quand c'est un petit gringalet de 60kg qui se met debout. ^^

[Chasseur93]

Tu veux dire quoi ?
Toutes les personnes présentes sur le forum sont des grosses ?
Bon moi oui !!!

Je plains mes vélos quand j'imagine les contraintes sur mes roues.

Bref, message Troll inside...