[yoyotito83@]

Bonjour amis sportifs,

ma question sera simple, quelle taille dois je privilégier en EDR AF 105 de D4
LE L ou le M?

Je mesure 1m80 longueur EJ: 83 cm poids 75 kg
Utilisation: longue (IM ) voir très longue distance BRM 200/300 voir plus

Merci à vous

Sportivement

[mika25]

Bonjour, je me permets de donner mon expérience:
j'ai un EDR CF mais il me semble que la géométrie est la même que l'EDR AL (à part la hauteur de douille) et j'ai les mêmes mensurations que toi (1,80m, 84 cm d'entre-jambe).
J'ai au l'occasion d'essayer en magasin les 2 modèles: en taille M et L et après cet essai, je n'avais plus aucun doute: le L était trop grand et trop long.
J'ai commandé un M et je me sens très bien dessus.
Bonne journée.

Ce message a été modifié par mika25 - 18 janvier 2024 à 18h59.

[Cloclo]

Bonjour

Je suis dans le même cas que vous.

Je fais 1m73 et un EJ de 79

Je suis entre la taille S et M chez Décathlon (mon vélo est le même que vous EDR AF 105)

Je l’ai récupéré ce week-end (j’ai pris en taille S)

J’ai effectué une sortie, et revenu avec des douleurs à la nuque et aux dos

Comment savoir que la taille me correspond réellement ?

J’ai un gros doute de savoir si je dois l’échanger contre le M du coup…

Ce message a été modifié par Cloclo - 30 janvier 2024 à 07h50.

[jezibel]

Bonjour,
Pour revenir sur le choix des tailles pour l'EDR AF, le S fait 543 de TT pour une HT de douille de dir de 120 ces cotes sont tt à fait adaptées pour des tailles de 1.70/1.75 avec des EJ entre 78 et 83. Le peaufinement des réglages se fait ensuite avec la HS et la longueur et l'angle de potence, le recul de selle et éventuellement 1cm ou 2 d'entretoises sous la potence.
Perso (âge très avancé) je fais 1.73 et 82 d'EJ je roule sur des TT de 52/53 avec HT entre 115 à 125 avec entre 1 et2cms d'entretoises, soit un écart de hauteur de 7/8cms entre le cintre et la selle. 12/13000/annuels et aucune douleur à ce jour
Le vélo EDR AF est en alu donc a priori plus "raide" qu'un carbone en filtrant moins les vibrations et chocs.
La pression et la section des pneus va également jouer un grand rôle dans le confort.
En tout état de cause, et sous réserve des réglages corrects de la position évoqués plus haut, les douleurs relevées ne devraient pas être solutionnées par le choix d'une taille supérieure.
Il faut un certain temps d'acclimatation à la position sur un vélo de route et surtout il est nécessaire de ne pas contracter inutilement le haut du corps (nuque, épaules dorsaux) qui ne sert aucunement dans la production de l'effort de pédalage et au contraire entraîne des tensions et des spasmes musculaires générateurs de douleurs, comportement à travailler.

Ce message a été modifié par jezibel - 30 janvier 2024 à 08h14.

[Strasbourg2]

Bonjour,

Si l'on se fie au tableau de décathlon à 1m73 on est taille s mais aussi taille m. Comment choisir entre les deux tailles ? Certains disent qu’entre deux tailles il faut la plus grande. Il me semble qu'avec un ej de 79 tu as des jambes plus longues que la moyenne des hommes de 1m73. Cela peut produire une selle relativement haute et par conséquent un TT virtuelle relativement long pour une taille S. On se trouve donc avec un cintre un peu trop bas et un drop trop important.

Quel est le drop actuellement ? Il ne devrait pas être supérieur à 8 cm normalement et 5 cm ce n’est pas mal non plus.

Il existe des potences réglables pour rehausser le cintre au besoin. entre taille s et m le cintre est 20 mm plus haut. peut-être pas une mauvaise idée de repartir sur un m.

Ce message a été modifié par Strasbourg2 - 30 janvier 2024 à 08h27.

[Cloclo]

Merci pour vos deux retours (qui malheureusement se contredisent un peu et le met dans l’embarras ;-) )

@Jezibel : c’est vrai que j’ai tendance à contracter les épaules.
De plus, j’ai essayé de tenir le guidon en position « aéro » (sous les cocottes, désolé je n’ai plus le nom)
Je suis obligé de contracter les abdos, et mes bras sont tendus. Pas très confortable dans cette position)

Du coup j’ai plutôt parcouru mes 40km mains sur les cocottes uniquement.

Merci pour votre retour portant sur la confirmation que la taille S est adapté à ma taille

@Starsbourg2: ma taille d’EJ est plus petite que ceux de ma taille (il n’y a qu’à voir Jezibel )
Du coup , jambes courtes et buste long.

Je pense persévérer encore avec la taille S et voir ce que ça donne
Et au pire, je ferai une étude posturale si besoin, je serais fixé

[Cloclo]

J'ai pris la pause sur le vélo

Est ce la taille vous parait correcte?

[Martin]

Je suis débutant donc mon avis ne pèse surement pas très lourd mais je ne trouve pas la position choquante personnellement. Il peut s'agir aussi d'une question de souplesse dans le bassin pour abaisser sa positon pour tenir le cintre sur la partie basse. Si tu n'est pas très souple naturellement tu va vouloir remonter le buste mais tes bras vont devoir être tendu pour accéder au cintre. De même en voulant remonter le buste tu exerce peut être de la force pour remonter la tète et tu te retrouve avec une position qui génère des tension. La solution peut être dans le fait de t'habituer a rester plus relâchée dans cette position aéro ou d'effectuer des réglage sur le vélo ( avancement de la selle, remonter le cintre ou raccourcir la potence). Je trouve tes cocotte monter assez haute pourtant je suppose qu'elle était deja comme ca quand tu as eu le vélo.

[Cloclo]

Merci pour ta réponse Martin
Oui le vélo sort de Décathlon, j'ai juste remonter la selle.
Attendons peut être d'autres avis de cyclistes plus expérimenté qui iront peut être aussi dans ton sens?

[jezibel]

Strasbourg2, le 30 janvier 2024 à 08h27, dit :

Bonjour,

Si l'on se fie au tableau de décathlon à 1m73 on est taille s mais aussi taille m. Comment choisir entre les deux tailles ? Certains disent qu’entre deux tailles il faut la plus grande. Il me semble qu'avec un ej de 79 tu as des jambes plus longues que la moyenne des hommes de 1m73. Cela peut produire une selle relativement haute et par conséquent un TT virtuelle relativement long pour une taille S. On se trouve donc avec un cintre un peu trop bas et un drop trop important.

Quel est le drop actuellement ? Il ne devrait pas être supérieur à 8 cm normalement et 5 cm ce n’est pas mal non plus.

Il existe des potences réglables pour rehausser le cintre au besoin. entre taille s et m le cintre est 20 mm plus haut. peut-être pas une mauvaise idée de repartir sur un m.

Excuse de te contredire mais je ne suis pas du tout de cet avis, 1.73 et EJ 79 c'est l'inverse jambes courtes et buste long, je fais 1.73 et un EJ de 82 et n'ai pas les jambes particulièrement longues. Le pb c'est que la mesure d'EJ est souvent très mal faite en n'exerçant une pression beaucoup trop faible sur le périné ce qui induit une sous évaluation de plusieurs cm parfois 3 ou 4. de Toutes les façons son vélo me semble tt à fait asdapté à sa taille. Le pb des douleurs à une autre explication.

[jezibel]

La position des mains sous les cocottes se nome "au creux du cintre". Normalement dans cette position, et en relachant le haut du corps on ne devrait pas contracter les abdos. Il faut bien se reculer sur la selle et les bras ne doivent pas être tendus, mais former un angle de 120° (environ) entre avant bras et bras. il faut bien aplatir le dos, basculer bien le bassin en avant, appuyer toute la longueur du périné sur la selle et étirer les lombaires dans cette position.
Là sur la photo ta position ne donne pas beaucoup d'enseignement sur ce point mais en tt cas le vélo n'est certainement pas trop petit, ce serait plutôt l'inverse. Pour plus de précision il faudrait une prise de vue en position de roulage main au creux du cintre bras fléchis et une autre mains aux cocottes mais bras fléchis et donc avec buste plus incliné.
Je me répète mais le S fait 543 de TT ce qui est vraiment bien assez long pour 1.73. Perso avec mes mensurations je suis sur des 52 voire max 53 de TT avec potence de 120 ou 110.
Il faut voir ce qu'ils ont mis comme longueur de potence sur leur S, parce que s'il est trop long faudrait peut être raccourcir la potence de 1 ou 2 cms.
Encore une chose la vérification du recul de selle à bien mesurer, un fil à plomb qui part du bec de selle et qui descend jusqu'au pédalier il faut mesurer la distance entre le fil et l'axe du pédalier, pour 1.73 le recul habituel est entre 4 et 6 cms. Important de bien vérifier ça.
Il ne faut pas trop s'affoler au début quand on adopte un nouveau vélo, il est nécessaire de bien peaufiner les réglages et de rouler cool au début pour analyser ce qui se passe et se décontracter un maximum.
Bon courage

[Strasbourg2]

jezibel, le 01 février 2024 à 22h57, dit :

Excuse de te contredire mais je ne suis pas du tout de cet avis, 1.73 et EJ 79 c'est l'inverse jambes courtes et buste long, je fais 1.73 et un EJ de 82 et n'ai pas les jambes particulièrement longues. Le pb c'est que la mesure d'EJ est souvent très mal faite en n'exerçant une pression beaucoup trop faible sur le périné ce qui induit une sous évaluation de plusieurs cm parfois 3 ou 4. de Toutes les façons son vélo me semble tt à fait asdapté à sa taille. Le pb des douleurs à une autre explication.

Le problème est aussi, comme tu le mentionnes bien, dans la mesure de l'EJ. Il y a la vraie bonne mesure que presque personne n'effectue, et la fausse mauvaise mesure que tout le monde effectue. Du coup, difficile de s'y fier pour conseiller, sur le net, sans voir davantage, ou sur une photo.

Sur sa photo, le vélo ne semble pas trop grand. Peut-être un peu trop petit même. En tout cas il a les 90° entre le corps et les bras, on dirait, s'il est bien assis.

Le vélo est un sport difficile et parfois on ressent des douleurs au début comme après de longues séquences conséquentes. Pour avoir le cœur net sur le choix de la taille et de la géo, il faut passer par une étude posturale chez un pro. Puis chez un médecin.

Ce message a été modifié par Strasbourg2 - 02 février 2024 à 07h35.

[papyts]

pour cloclo, tu avais un vélo avant le EDR ?

[Cloclo]

papyts, le 02 février 2024 à 09h57, dit :

pour cloclo, tu avais un vélo avant le EDR ?

Non jamais

Mais d'habitude je suis plutot souple

[papyts]

j'ai écris que je ne faisais plus de géométrie..mais le van rysel il est bas de cokpit.

sur un guidon tu as un reach qui est la distance qui se rajoute par rapport à la fixation de la potence . généralement sur guidon récent c'est 80 mm
il y a aussi le drop qui est la descente vers le sol quand tu as les mains en bas du guidon. généralement c'est 125 mm.

c'est tout à fait normal que tu sois étouffé quand tu perds 125 mm. regarde bien les gars que tu croises...ça roule pas mal les mains en haut du guidon...

j'ai pas répondu à la question , mais si tu me donnes ta hauteur de selle( si,si, ça joue ) et la longueur de ta potence je te fais le calcul de ce que tu gagnes en mettant une potence plus courte. on va voir mais c'est pas ouf.

la solution est
1/ prendre un L qui sera plus haut mais plus long donc faudra potence plus courte
2/ changer de type de vélo pour prendre un vélo typé haut de cokpit, spé allez, giant defy, look 765, cube attain,trek domane et une découverte récente le basso venta.
3/ rouler sur les cocottes le temps de te familiariser au vélo de route qui demande du temps pour positionner le bassin sans s'écraser les ..
4/ passer sur un guidon style spé roubaix ou diverge en forme de cornes de boeuf. tu gagnes 1.5 à 3 cm de hauteur.

[Cloclo]

papyts, le 02 février 2024 à 17h30, dit :

j'ai écris que je ne faisais plus de géométrie..mais le van rysel il est bas de cokpit.

sur un guidon tu as un reach qui est la distance qui se rajoute par rapport à la fixation de la potence . généralement sur guidon récent c'est 80 mm
il y a aussi le drop qui est la descente vers le sol quand tu as les mains en bas du guidon. généralement c'est 125 mm.

c'est tout à fait normal que tu sois étouffé quand tu perds 125 mm. regarde bien les gars que tu croises...ça roule pas mal les mains en haut du guidon...

j'ai pas répondu à la question , mais si tu me donnes ta hauteur de selle( si,si, ça joue ) et la longueur de ta potence je te fais le calcul de ce que tu gagnes en mettant une potence plus courte. on va voir mais c'est pas ouf.

la solution est
1/ prendre un L qui sera plus haut mais plus long donc faudra potence plus courte
2/ changer de type de vélo pour prendre un vélo typé haut de cokpit, spé allez, giant defy, look 765, cube attain,trek domane et une découverte récente le basso venta.
3/ rouler sur les cocottes le temps de te familiariser au vélo de route qui demande du temps pour positionner le bassin sans s'écraser les ..
4/ passer sur un guidon style spé roubaix ou diverge en forme de cornes de boeuf. tu gagnes 1.5 à 3 cm de hauteur.

Merci, c'est très intéressant Papyts

Voici les infos :
Hauteur de selle (Du milieu du pédalier jusqu'au dessus de la selle) = 670 mm
Et c'est une potence de 90 mm

1/ "prendre un L qui sera plus haut mais plus long donc faudra potence plus courte"==> Oui, j'aurai bien voulu tester un L juste pour voir mais c'est difficile chez Décathlon (ils n'ont pas de stock) il faudrait que je retourne mon S, que je commande un M, etc... La procédure risque d'être très longue malheureusement.

2/ "changer de type de vélo pour prendre un vélo typé haut de cokpit, spé allez, giant defy, look 765, cube attain,trek domane et une découverte récente le basso venta." ==> En tant que gros débutant et récent passionné je m'étais dirigé vers les vélos que tu sites. Cependant, vu mon niveau , j'ai préféré choisir d'abord un vélo plus abordable financièrement avec une mécanique "simple" (histoire de me faire la main dessus). Si je me plante avec les pedales auto j'aurai moins de regret à abimer un vélo à < 1k€ plutot que de ruiner un full carbone à > 2/3k€
Je débute donc petit

3/ "rouler sur les cocottes le temps de te familiariser au vélo de route qui demande du temps pour positionner le bassin sans s'écraser les ..." ==> Oui tu as complètement raison au sujet des "c...." : Dés que je me met en position "aero" mains au creux du cintre, je me retrouve coincé au niveau des parties ....du coup, je n'y reste jamais trés longtemps (Et je n'est pas encore essayer avec un cuissard, sans doute pour cela aussi )



4/ "passer sur un guidon style spé roubaix ou diverge en forme de cornes de boeuf. tu gagnes 1.5 à 3 cm de hauteur." ==> Ok content de savoir qu'il existe d'autres styles de guidons au cas ou

[papyts]

Lol, avec les pédales auto généralement on se plante au premier feu rouge.

En attendant le calcul..

https://www.vidal.fr...then-21164.html
c'est fabriqué à la main en allemagne par les pompom girls du bayer leverkusen.

[papyts]

Ce message a été modifié par papyts - 03 février 2024 à 12h01.

[papyts]

ça c'est le taille M. Le top tube est manifestement trop long. la solution serait de mettre une tige de selle sans déport. je ne sais pas si c'est possible sur le van rysel. Ya tellement de potence bizarres sur les nouveaux vélos.

C'est la solution adoptée par le patron du trek store de mon coin. 173 cm 83 ej. il est sur un trek emonda 54 avec une superbe tige de selle RSL sans déport et une potence de 100 sans entretoises. ça fait un look ravageur. Le prix de la tige de selle ravage la CB...

Les calculs sont légérement faux je suis parti avec un stack de 555 au lieu de 551...prochaine étape je trouve les angles sur la photo que tu as mis..

[Cloclo]

papyts, le 03 février 2024 à 12h09, dit :

ça c'est le taille M. Le top tube est manifestement trop long. la solution serait de mettre une tige de selle sans déport. je ne sais pas si c'est possible sur le van rysel. Ya tellement de potence bizarres sur les nouveaux vélos.

C'est la solution adoptée par le patron du trek store de mon coin. 173 cm 83 ej. il est sur un trek emonda 54 avec une superbe tige de selle RSL sans déport et une potence de 100 sans entretoises. ça fait un look ravageur. Le prix de la tige de selle ravage la CB...

Les calculs sont légérement faux je suis parti avec un stack de 555 au lieu de 551...prochaine étape je trouve les angles sur la photo que tu as mis..

Ouah, merci beaucoup pour ton expertise en la matière (même si je ne comprend pas trop le graphique )

Tu as deja du les trouver mais voici les tailles exactes de l'EDR AF (Taille S pour moi)

Mon lien

Tu parles du Trek Emonda, c'etait mon choix initiale avant mon retour à la réalité

On verra plus tard pour celui la, je vais déja essayer de faire au moins 2000km avec celui que j'ai et je ferai le point

Merci pour ce que tu fais en tout cas.

Et pour info, j'ai pris RDV semaine pour une étude posturale pour dans 2 semaines : au moins j'en aurai le coeur net, et les cotes me servirons toujours.

[papyts]

je trouve 41 degrés pour inclinaison des bras et 41 pour le buste. tu devrais pouvoir rouler sans rechercher la position bas du cintre. A réserver dans les descentes
c'est plus stable et cela permet de mieux serrer les freins que mains sur les cocottes.

la bonne nouvelle c'est que tu es en patins avec câbles à l'ancienne, plus simple pour faire les changements.

mes copies d'écran sont difficilement lisibles car trop petites.

taille M longueur top tube 555 + le petit triangle ( que j'ai mis en couleur orange ) dû au déport de la selle et l'angle de tube de selle de 73.5 ( qui ne fait pas de cadeau en cas de sortie importante )
total 555 + 26 = 581 pour longueur de top tube corrigée de la sortie de selle

taille S 543 + 35 = 578 de longueur de top tube corrigée de la sortie de selle

étonnant non ? ya pas que le top tube et la longueur de potence qui jouent.

je suis sur tige de selle look avec 3 trous de réglage pour positionner le chariot, je dois être à 15 mm de recul. pas besoin de bepanthen allemande, ach, so ist das !

[Strasbourg2]

papyts, le 03 février 2024 à 14h14, dit :

taille M longueur top tube 555 + le petit triangle ( que j'ai mis en couleur orange ) dû au déport de la selle et l'angle de tube de selle de 73.5 ( qui ne fait pas de cadeau en cas de sortie importante )
total 555 + 26 = 581 pour longueur de top tube corrigée de la sortie de selle

taille S 543 + 35 = 578 de longueur de top tube corrigée de la sortie de selle

Voilà pourquoi pour ceux qui sont entre deux tailles il vaut mieux la plus grande. La sortie importante de selle rend la TT virtuelle presque identique entre les deux tailles. mais le vélo qui a la taille la plus grande offre un cintre plus relevé que l'on peut corriger au besoin vers le bas grâce aux entretoises.

Donc il lui faudrait plutôt la taille M, que la taille S, je crois. Il peut aussi toujours prendre une potence plus courte si besoin.

[Martin]

Je vais essayer de vulgarisé car je trouve moi meme ca complexe. Corrigé moi si je dis des bétises. Je vais commencer par essayer de résumer la différence géométrique entre les 2 tailles.
Donc si je comprend bien en terme de géométrie le van rysel possède un drop assez fort et a un déport de selle assez élevé du a l'angle d'inclinaison du tube de selle ? Tout cela rend le TTvirtuel plus grand et donc une position plus couché en avant. La taille au dessus ralonge le TT virtuelle a sortie de selle identique ( tu baisse la selle et tu récupère le TTvirtuelle de la taille du dessous ). Le guidon est plus haut car le HT est plus grand ( donc ca réduit le drop ). Avec tout la solution du coup quand on est entre e 2 taille c'est de prendre celle du dessus et moins sortir la selle pour avoir une position plus relevé ? Pourquoi ne pas tout simple pas mettre des entretoise sous cintre pour le relever ?

[Strasbourg2]

Martin, le 03 février 2024 à 17h26, dit :

Je vais essayer de vulgarisé car je trouve moi meme ca complexe. Corrigé moi si je dis des bétises. Je vais commencer par essayer de résumer la différence géométrique entre les 2 tailles.
Donc si je comprend bien en terme de géométrie le van rysel possède un drop assez fort et a un déport de selle assez élevé du a l'angle d'inclinaison du tube de selle ? Tout cela rend le TTvirtuel plus grand et donc une position plus couché en avant. La taille au dessus ralonge le TT virtuelle a sortie de selle identique ( tu baisse la selle et tu récupère le TTvirtuelle de la taille du dessous ). Le guidon est plus haut car le HT est plus grand ( donc ca réduit le drop ). Avec tout la solution du coup quand on est entre e 2 taille c'est de prendre celle du dessus et moins sortir la selle pour avoir une position plus relevé ? Pourquoi ne pas tout simple pas mettre des entretoise sous cintre pour le relever ?

Potence ahead on ne peut que baisser le cintre. Mais on ne peut pas relever le cintre. Le vélo est vendu avec le cintre au plus haut. La mesure Stack est notamment prise avec le cintre au plus haut.

Fichier(s) joint(s)

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Ce message a été modifié par Strasbourg2 - 03 février 2024 à 19h15.

[papyts]

<a href="https://ibb.co/qsSJBNR"><img src="https://i.ibb.co/yy94068/lapierre-stack.png" alt="lapierre-stack" border="0"></a>

Ce message a été modifié par papyts - 03 février 2024 à 20h34.

[Cloclo]

Strasbourg2, le 03 février 2024 à 18h33, dit :

Martin, le 03 février 2024 à 17h26, dit :

Je vais essayer de vulgarisé car je trouve moi meme ca complexe. Corrigé moi si je dis des bétises. Je vais commencer par essayer de résumer la différence géométrique entre les 2 tailles.
Donc si je comprend bien en terme de géométrie le van rysel possède un drop assez fort et a un déport de selle assez élevé du a l'angle d'inclinaison du tube de selle ? Tout cela rend le TTvirtuel plus grand et donc une position plus couché en avant. La taille au dessus ralonge le TT virtuelle a sortie de selle identique ( tu baisse la selle et tu récupère le TTvirtuelle de la taille du dessous ). Le guidon est plus haut car le HT est plus grand ( donc ca réduit le drop ). Avec tout la solution du coup quand on est entre e 2 taille c'est de prendre celle du dessus et moins sortir la selle pour avoir une position plus relevé ? Pourquoi ne pas tout simple pas mettre des entretoise sous cintre pour le relever ?

Potence ahead on ne peut que baisser le cintre. Mais on ne peut pas relever le cintre. Le vélo est vendu avec le cintre au plus haut. La mesure Stack est notamment prise avec le cintre au plus haut.

Non y a moyen de le relever de quelques mm avec l'entretoise du haut


Donc au final j'ai bien choisi la bonne taille?

Ce message a été modifié par Cloclo - 03 février 2024 à 21h03.

[papyts]

je ne sais pas si on peut simplifier.

sur la photo l'angle est de 70 degrés. Le point A représente le centre du boitier de pédalier.

il faut arriver à comprendre qu'avec les mesures de stack et de reach c'est le centre du vélo.

parler de drop pour le cadre du van rysel est peu adapté. C'est le stack qui est faible ou plutôt c'est un stack de vélo de course. Le drop est reservé pour le cintre
mais aussi pour le boitier de pédalier( en abrégé BB ). Tu vois la ligne qui passe par l'axe des roues et bien le boitier de pédalier est en dessous. C'est effectivement contre intuitif car au rugby le drop c'est pas dessus...

Donc si le BB drop est identique sur EDR S et EDR M..la selle est au même endroit c'est juste la répartition tube de selle et sortie de tige de selle qui change.

[papyts]

Je ne trouve pas le BB drop.

Pour cloclo, je pense que tu es sur une meilleure base sur un S que sur un M.

[jezibel]

Cloclo, le 02 février 2024 à 20h49, dit :

papyts, le 02 février 2024 à 17h30, dit :

j'ai écris que je ne faisais plus de géométrie..mais le van rysel il est bas de cokpit.

sur un guidon tu as un reach qui est la distance qui se rajoute par rapport à la fixation de la potence . généralement sur guidon récent c'est 80 mm
il y a aussi le drop qui est la descente vers le sol quand tu as les mains en bas du guidon. généralement c'est 125 mm.

c'est tout à fait normal que tu sois étouffé quand tu perds 125 mm. regarde bien les gars que tu croises...ça roule pas mal les mains en haut du guidon...

j'ai pas répondu à la question , mais si tu me donnes ta hauteur de selle( si,si, ça joue ) et la longueur de ta potence je te fais le calcul de ce que tu gagnes en mettant une potence plus courte. on va voir mais c'est pas ouf.

la solution est
1/ prendre un L qui sera plus haut mais plus long donc faudra potence plus courte
2/ changer de type de vélo pour prendre un vélo typé haut de cokpit, spé allez, giant defy, look 765, cube attain,trek domane et une découverte récente le basso venta.
3/ rouler sur les cocottes le temps de te familiariser au vélo de route qui demande du temps pour positionner le bassin sans s'écraser les ..
4/ passer sur un guidon style spé roubaix ou diverge en forme de cornes de boeuf. tu gagnes 1.5 à 3 cm de hauteur.

Merci, c'est très intéressant Papyts

Voici les infos :
Hauteur de selle (Du milieu du pédalier jusqu'au dessus de la selle) = 670 mm
Et c'est une potence de 90 mm

1/ "prendre un L qui sera plus haut mais plus long donc faudra potence plus courte"==> Oui, j'aurai bien voulu tester un L juste pour voir mais c'est difficile chez Décathlon (ils n'ont pas de stock) il faudrait que je retourne mon S, que je commande un M, etc... La procédure risque d'être très longue malheureusement.

2/ "changer de type de vélo pour prendre un vélo typé haut de cokpit, spé allez, giant defy, look 765, cube attain,trek domane et une découverte récente le basso venta." ==> En tant que gros débutant et récent passionné je m'étais dirigé vers les vélos que tu sites. Cependant, vu mon niveau , j'ai préféré choisir d'abord un vélo plus abordable financièrement avec une mécanique "simple" (histoire de me faire la main dessus). Si je me plante avec les pedales auto j'aurai moins de regret à abimer un vélo à < 1k€ plutot que de ruiner un full carbone à > 2/3k€
Je débute donc petit

3/ "rouler sur les cocottes le temps de te familiariser au vélo de route qui demande du temps pour positionner le bassin sans s'écraser les ..." ==> Oui tu as complètement raison au sujet des "c...." : Dés que je me met en position "aero" mains au creux du cintre, je me retrouve coincé au niveau des parties ....du coup, je n'y reste jamais trés longtemps (Et je n'est pas encore essayer avec un cuissard, sans doute pour cela aussi )



4/ "passer sur un guidon style spé roubaix ou diverge en forme de cornes de boeuf. tu gagnes 1.5 à 3 cm de hauteur." ==> Ok content de savoir qu'il existe d'autres styles de guidons au cas ou

3/ "rouler sur les cocottes le temps de te familiariser au vélo de route qui demande du temps pour positionner le bassin sans s'écraser les ..." ==> Oui tu as complètement raison au sujet des "c...." : Dés que je me met en position "aero" mains au creux du cintre, je me retrouve coincé au niveau des parties ....du coup, je n'y reste jamais trés longtemps (Et je n'est pas encore essayer avec un cuissard, sans doute pour cela aussi )

ça ce n'est vraiment pas normal de se coincer les "coucounettes" mains au creux du cintre. Evidemment il faut roulet en cuissard sans rien dessous, ensuite il faut bien mettre toute la longueur du périné sur la selle et ne pas chercher à juste mettre l'AR du périné en contact avec la selle, ça permet de mieux répartir la pression du corps sur une surface plus grande et donc moins de pression au cm2. Les "coucounettes sont bien maintenues par le cuissard et ne posent jamais de problème. Avant de parler de régflages et autres précisions il faut s'équiper de manière adhoc pour rouler sur ce genre de vélo.

Ce message a été modifié par jezibel - 03 février 2024 à 21h53.

[jezibel]

Franchement je suis en complet désaccord avec les avis selon lesquels ton taille S serait trop petit, il fait 543 de TT, pour une taille pilote de 173, prendre plus grand serait une hérésie, actuellement pour ce type de taille on prend du 520/530 de TT avec potence entre de 100 et 120.
Les pb que tu rencontres n'ont strictement rien à voir avec la taille du vélo, particulièrement si tu es doté d'une bonne souplesse. Il faut s'équiper correctement (cuissard bien ajusté) puis rouler cool un certain temps, bien se décontracter, étudier et varier sa position, la faire évoluer progressivement dans ts les sens et passé quelques 100aines de kms on en reparle.